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糟蒸鲥鱼与消费虚荣

2014-12-03 来源:证券时报网 作者:黄波

  【金瓶商话】

  强调鲥鱼的鲜美,坚持清蒸这种唯一的最佳吃法,而不去考虑客观条件的差异,就会堕入一种消费虚荣。

  

  张爱玲说过,人生三大恨事,一是鲥鱼多刺,二是海棠无香,三是红楼未完。普通的鱼如果多刺,吃起来麻烦,敬而远之就是了,唯鲥鱼多刺却让人欲罢不能,盖其味道非常鲜美,所以才愈发叫人怅恨不已了。

  古有“四大美鱼”之称,即黄河鲤鱼、伊洛鲂鱼、松江鲈鱼和富春江鲥鱼。鲥鱼之特异,不仅在于味美,还由于其季节性太强。此鱼平日生于海中,每年仅春末夏初从海内洄游上溯到江中产卵,到达之处最多不过南京,再上游便极少见,而且鲥鱼异常娇嫩离水便死,因此要想吃到新鲜的鲥鱼实在不是易事。胡静如《一位现代食客秘录》中说:“在以前交通运输不便,无法保鲜的时代,即使市场近在咫尺,送去也风味大减,所以一些吃家只能移樽就教,到扬子江泛舟中流,买到网捕的鲥鱼,便在船上立时烹调,才能不失新鲜,尽善尽美。”

  众所周知,《金瓶梅》一书中,西门庆等主角被作者“安排”在山东。既然鲥鱼“即使市场近在咫尺,送去也风味大减”,远在山东的人们恐怕只能与鲥鱼无缘了。然而大谬不然,鲥鱼不仅现身于《金瓶梅》中,而且其出场还颇为隆重。

  《金瓶梅》第34回,西门庆与帮闲应伯爵闲坐,西门庆吩咐家人,“昨日砖厂刘公公送的木樨荷花酒,打开筛了来,我和应二叔吃。就把糟鲥鱼蒸了来。”第52回,应伯爵等人在西门家吃鲥鱼,伯爵奉承西门庆曰:“江南此鱼,一年只过一遭儿,吃到牙缝里,剔出来都是香的。好容易!公道说,就是朝廷还没吃哩!不是哥这里,谁家有?”

  以上两节文字透露,山东人吃鲥鱼用的是糟蒸的方法,先将鲥鱼生糟储存,临吃时再蒸。糟是何等物?其实就是一种调料,系以江南的调味品红曲米和香糟调拌而成,色红艳,有酒曲的香味。

  像西门庆、应伯爵这样糟蒸鲥鱼,可是吃鲥鱼的最佳方法?肯定不是,娇嫩鲜美的鲥鱼当然以清蒸为最佳,《一位现代食客秘录》中介绍,“烹治时只把内脏挖掉,用湿布把血水拭净后再用一层薄薄的网油裹着,使鳞紧凑地附着鱼身,鲜味就更容易渗入鱼肉。”而清蒸以外的其他任何烹治方式,哪怕配有再好的辅料和调料,都只会失其本味。

  然而话说回来,远在山东的西门庆、应伯爵糟蒸鲥鱼,却也是无可奈何之余一种极为聪明的方式:如果不先糟起来,离水即死的鲥鱼怎么能够保存下来?

  强调鲥鱼的鲜美,坚持清蒸这种唯一的最佳吃法,而不去考虑客观条件的差异,就会堕入一种消费虚荣。应伯爵说西门家的糟蒸鲥鱼,“公道说,就是朝廷还没吃哩,”虽然意在拍马,但其实并非纯为虚夸。

  历来世上的好东西都要优先让皇家享受的,鲥鱼也不例外。按照明制,五月十五日进鲜鲥鱼于孝陵(南京朱元璋之陵),然后通过河运运往京城,限定六月下旬到达,七月一日献太庙,然后供御膳。途中贡船昼夜不停,还要多次换冰,急如星火。但实际情况如何呢?明人沈德符在《万历野获编》中记载,某次他曾附贡船,“几欲呕死”。

  臭鱼如何能吃?厨师们遂杂调鸡豕笋菹,以乱其味,名为珍馐,“实不堪下筷”。某大太监到南京上任,责备厨师何以不上新鲜鲥鱼,厨师回答每顿都有,太监持鱼熟视之,曰:形状有点像,但何不臭腐?闻者捧腹。

  皇家怎么就没想到像西门庆那样先把鲥鱼糟一下再吃呢?虽然与清蒸新鲜鲥鱼相比,味道略下一等,但也是人间美味。探究皇家之所以弃糟蒸而不取,无非面子作祟,江上渔户都能吃到新鲜鲥鱼,皇家的口福还能不如尔等臣民?可是鲥鱼就是这么娇贵,任你贡船昼夜加急,任你不停换冰,时间稍久,就要臭腐给你看看。可怜御厨们尽管明知此鱼已然面目全非,还要费尽心机“杂调鸡豕笋菹以乱其味”,更可怜天潢贵胄们日久天长积非成是,还真的以为鲥鱼就是以臭腐为贵呢。

  (作者系湖北杂文家)

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